С латинского слово pigmentum переводится как краска. Фактически пигмент является красящим порошком получаемым из различных минералов, марганца, цинка. Пигмент это первичный материал, который многие сотни лет используется для создания всевозможных красок.

НАНЕСЕНИЕ НАСУХО

Это самый простой способ с которого любой новичок начинает знакомство с пигментами. Процесс нанесения заключается во втирании пигмента в поверхность модели старой распушенной кистью среднего размера. Этим способом можно имитировать только тонкий слой запыления, так как пигмент держится в порах краски и создать какой-либо объем просто невозможно. Главный минус заключается в том, что пигмент получается не стойким и очень критичен к прикосновению пальцами, поэтому для общего запыления такой метод не очень подходит. Зато, для локальной тонировки будет весьма уместен, например для имитации ржавчины и нагара на глушителях или пороховых газов на дульном тормозе орудия.

025

НАНЕСЕНИЕ С РАСТВОРИТЕЛЕМ (THINNER)

В данном случае сухой пигмент наносится на модель все той же старой распушенной кистью

055

Затем область обработанная пигментом смачивается растворителем. Причем сделать это надо как можно меньше касаясь поверхности, чтобы не оставлять следов от кисти. В идеале, вам нужно “ронять” капли растворителя с кисти, держа ее в нескольких миллиметрах над моделью с целью увлажнить всю поверхность с нанесенными пигментами.

065

После высыхания тиннера вы получите тонкий слой загрязнения, который будет довольно уверенно держаться на модели. При необходимости результат всегда можно будет подкорректировать, удалив излишек пигмента ватной палочкой.

085

Старайтесь по возможности использовать несколько схожих оттенков пигментов, чтобы результат выглядел более интересно.  Поверхности, расположенные высоко над поверхностью (башня, крыша МТО, ствол) пылятся гораздо меньше, чем борта и ходовая часть. В этих местах следует наносить гораздо меньше пигментов.

НАНЕСЕНИЕ С ЗАКРЕПИТЕЛЕМ (FIXER)

Использование закрепителя позволяет намертво зафиксировать пигмент на модели. Кроме того, вы сможете имитировать рельефный слой грязи. Принцип нанесения ничем не отличается от предыдущего случая с растворителем Thinner кроме того, что вместо тиннера мы используем фиксер. Данный способ имеет свои особенности. Во-первых, Fixer сохнет гораздо дольше Тиннера. Кроме того, он нивелирует эффект от пигмента, иначе говоря вам необходимо наносить пигмента чуть больше, чем вы хотите увидеть после высыхания. Следует помнить, что в отличие от тиннера, фиксер не позволит вам удалить избыток пигмента после высыхания. Следует быть осторожнее. Старайтесь наносить Фиксер как можно равномернее, чтобы поверхность высыхала с одинаковой скоростью на свей площади. Иначе будет риск образования своеобразных каёмок вокруг медленно высыхающих “островков”.

ПОЛИРОВАНИЕ

Этот способ касается лишь пигментов металликов и является вариацией обычного сухого нанесения. В качестве базового слоя для полировки лучше использовать краску металлик. Главная особенность состоит в том, что вам необходимо не только втереть пигмент в поверхность, но и заполировать его. Для этого лучше всего подойдет ватная палочка, материя или ваши собственные пальцы. Это позволит получить реалистичный глянец металла. Следует соблюдать осторожность, ведь если вы недостаточно наполируете пигмент, то он будет смотреться не очень достоверно, если же перестараться, то можно просто протереть краску до пластика или металла.

243

ТОНИРОВКА РЕЗИНЫ

Пигментами можно имитировать и цвет резины на покрышках. Это актуально в том случае, если вы затонировали колесо пигментами пылевых оттенков и хотите выделить рисунок протектора. Для этого нужно макнуть палец в пигмент и пройтись по протектору покрышки. Тот же метод применим и для тонировки гусениц с резиновыми подушками.

411

сколы 5

сколы 6

сколы 7

Скол это повреждение окрашенной поверхности. Нанесение сколов один из самых трудоемких эффектов. Места появления сколов могут быть и логичными и случайными. В большинстве случает скол появляется либо в поврежденном месте от столкновения с каким то объектом, или это место связано с частым его использованием. Сколы чрезвычайно разнообразны по форме и размерам.  Нанося сколы никогда не рисуйте их округлыми как облака, они скорее напоминают географическую карту в малом масштабе. Как правило, сколы вызванные вибрацией, это множественные участки с облупившейся краской и появившимся на поверхности металлом. Такие места быстро ржавеют, поэтому подобные сколы лучше накосить рыже-коричневыми тонами ржавчины. Сварные швы, даже проступившие на поверхность никогда не ржавеют, поэтому показывать их надо блестящим металлом. Для имитации блестящего металла на швах или ручках и поручных лучше всего использовать графит (натирайте эти места грифелем от простого карандаша).

Прежде чем приступить к нанесению сколов присмотритесь к технике, окружающей нас — вид обычных тракторов, тягачей, да и просто грузовиков может хорошо помочь нам в этом деле. Ничуть не меньшим подспорьем могут стать и качественные снимки военной техники. На крайний случай, можно начать с самого простого – попытаться срисовать сколы со снимка понравившейся модели опытного мастера.

Ниже приведены 2 примера как будет отлиться модель с имитацией сколов и подтеков и просто окрашенная в ровный базовый цвет

сколы 1

сколы 2

При нанесении сколов пользуйтесь несколькими правилами:

1. Сколы должны быть неправильной формы с острыми углами. Чтобы контролировать форму сколов, пользуйтесь очень маленькой кистью.
2. Не нужно распределять сколы равномерно по всей поверхности модели. Распределяйте их по местам возможных повреждений или следов эксплуатации. Даже в выбранных местах распределяйте их хаотично, например не по всему периметру люка, а в отельных местах.
3. Под слоем краски есть слой грунтовки, так что блестящий металл, далеко не всегда появляется на места сколов, учитывайте так что что металл ржавеет, и довольно быстро.
4. Так же не забывайте, что от сколов на наклонных или вертикальных поверхностях могут спускаться вниз подтеки ржавчины.
5. Сколы нужно наносить только в логичных местах, там где они могут появиться у прототипа вашей модели (места повреждений, люки доступа в боевое отделение и мто, поверхность вокруг них, рукоятки и поручни, крепежи инструмента, буксирные петли, предкрылки, бортовые экраны, а также “маршрут” по которому экипаж чаще перемещается по танку. Особое внимание стоит обратить на интерьер, если в модели он присутствует. Элементы казенника, маховики наводки орудия, рычаги мехвода, сидушки – все эти элементы могут нести на себе большое количество сколов.
6.  Рисуя сколы, вы фокусируете свое внимание на одном небольшом участке модели, не видя общей картины. Нередко, это влечет за собой локальный перебор в каком-то определенном месте. Чтобы этого избежать, рекомендую в процессе нанесения сколов, время от времени, отставлять модель по-дальше и смотреть с расстояния, чтобы оценить общую картину. Это позволит получить более сбалансированный результат.

Что касается оттенков, то здесь все тоже достаточно просто. Прежде, чем подобрать цвет, нужно просто немного подумать о том, как мог появиться тот или иной скол, учесть жизненный путь машины, которую вы строите, и самое главное – из чего изготовлен “обдираемый” элемент. Помните, что танк, бронеавтомобиль или грузовик не весь состоит из одного материала. Сколы могут быть до броневой стали, дерева, алюминия, пластика, обычного металла и т.д. Но самыми многочисленными, конечно же будут до брони или металла. Каким цветом их наносить? Если скол совсем свежий, то он вполне может иметь небольшой металлический отблеск, но в реальной жизни металл очень быстро окисляется, поэтому уже через несколько часов свежий скол приобретет бурый оттенок. На мой взгляд, самыми оптимальными являются темные оттенки коричневого, которые можно получить смешиванием черного и коричневого цветов. Вокруг застарелых сколов нередко проступает ржавчина.

У сколов по дереву есть одна важнейшая характерная особенность – они почти всегда продолговатые и направлены по волокну древесины. Обычные сколы случайной формы, на деревянном элементе будут выглядеть неправдоподобно.

Что собой представляет краска для проливки, она же «вош» (wash)? Это очень жидкая краска, даже наверное скорее чернила, которые затекают в глубокие места, выделяя их. На ровных поверхностях проливка почти незаметна.

1

2

Точечная или контролируемая проливка. В этом случае выделяем проливкой только контур детали, которую ходим выделить. Дав ей подсохнуть пару минут удаляем все лишнее кисточкой или палочкой для ушей смоченной уайт-спиритом.

3

4

Таким же образом можно имитировать следы ржавчины на мелких деталях

Что собой представляет краска для проливки, она же «вош» (wash)? Это очень жидкая краска, даже наверное скорее чернила, которые затекают в глубокие места, выделяя их. На ровных поверхностях проливка почти незаметна. Я например пользуюсь проливками фирмы «ARMY PAINTER» Их 11 цветов хватает в большинстве случаев. Если проличка слишком насыщена разбавляю ее водкой до нужной консистенции осветляя ее

Безымянный

Проливка шаг 1

Проливка шаг 2

Проливка шаг 3

Сплошная проливка один из самых простых способов увеличить контрастность модели и выделить отдельные выступающие детали. Нужно обильно нанести проливку в желаемых местах а затем распределить по всей поверхности, пытаясь скапливаться ее в тех местах, которые мы желаем подчеркнуть. Пользуйтесь толстой мягкой натуральной кистью большого размера (не синтетика) 6-10 . В процессе распределения по поверхности удаляйте лишнюю проливку этой же кистью. Выжимайте кисть в бумажную салфетку, и она полусухая, как губка будет впитывать в себя лишнюю проливку, удаляя ее с поверхности. Следующий шаг с моделью рекомендуется делать после полного высыхания сплошной проливки  через 10-12 часов.

«ПЕРФЕКЦИЯ «

Это самая опасная «болезнь» — Желание поразить всех своим умением и мастерством. Желание дополнять модель разными примочками и изюминками. Стремление использовать все доступные в моделизме технологии покраски (даже если следующий этап полностью скрывает следы предыдущего). В результате окончание модели может откладываться сначала на недели, потом на месяцы и годы.

Лечение — если вы не способны закончить модель в течение нескольких недель или месяца, забудьте про перфекционизм и стремление поразить всех наворотами. Модель имеет все шансы быть похороненной на полке или в коробке под слоем пыли.

«ПОКУПАЦИЯ» 

Извращенная форма шопоголии. Пациент в немереных количествах покупаем модели, фототравление, литературу и другие примочки до лучших времен. Если у вас коробки с новыми моделями появляются со скоростью в три раза быстрее, чем вы клеете модели то вы больны.

Лечение — задумайтесь, способны ли вы переварить имеющийся у вас запас моделей. Если ваз запас превышают годовую скорость вашего изготовления, немедленно прекратите покупки. Шансы на то что модели когда нибудь станут на полку минимальны.

«Деменсия»

Извращенная форма технического перфекционизма. Моделист переживает что отклонения размеров модели отличается от оригинального прототипа на пару процентов.

Лечение — не забывайте, что у вас все равно нет возможность с лазерным дальномеров измерить все размеры прототипа. Что различные источники чертежей тоже могут иметь геометрические отклонения. Получайте удовольствие от создания модели вместо того чтоб разрушать свою психику этими мелочами. В конце концов у вас есть все шансы забросить моделизм с подобным заболеванием.

«Деталяция»

Еще одна форма извращенного перфекционизма. Моделист стремиться использовать абсолютно все делали из коробки  + дополнительные примочки. Например создает детально проработанный двигатель который будет скрыт крышкой капота. На вопрос «Зачем?» он отвечает — «я знаю что он там есть»

Лечение — используйте делали интерьера только если они действительно будут видны. Например тот же двигатель, только если капот будет открыт. Экономьте свое время, не тратьте его на ненужную работу. Интерьер внутри танка при отрытых люках делайте лишь в тех местах где обзор через эти люки доступен. Моделисты которые на форумах выставляют сногшибательно выполненные отдельные узлы (двигатель или шасси самолете) почему то очень редко показывают готовые модели с ними, задайте себе вопрос — почему?

«Докуменция»

Нечто среднее между шопоголией и собирательством ненужных вещей. Моделист стремиться покупать и скачивать как можно больше информации, чертежей, фотографий по выбранному прототипу. В результате начало сборки модели откладывается на неопределенное время.

«Эксперция»

Более глубокая форма предыдущего заболевания. Моделист не только собирает информацию о выбранном прототипе, но и начинает активно обмениваться с ней на различных форумах с другими такими же «экспертами». В результате может возникнуть ситуация, когда до покупки модели руки даже не дойдут, все время уходит чтоб повысить свой экспертный уровень

«Инструменция»

Заболевание, при котором моделист считает что пока он не купит какой то новый инструмент, шпаклевку или краску у него не получится создать модель.

Лечение — поверьте многолетнему опыту, главное опыт и желание создать модель. В большинстве случаев хватает инструментов упомянутых в статье «минимальные инструменты». Чем больше моделей вы создали тем легче преодолевается это заболевание. Говорю это уверенно, так все модели выложенные на этом сайте созданы моими руками

Запомните главные аксиомы моделизма:

1. Результатом моделизма является готовая модель.
2. Не научившись собирать модели «из коробки» (т.е. без использования дополнительных «изюминок») вы никогда не научитесь создавать шедевры. Главное это опыт
3. В любом деле мастерство возрастает постепенно — от простого к сложному.
4. Если вы будете останавливаться на пол пути и не закончив одну модель переходя к следующей — моделист в вас может умереть. У меня есть правило «трех» — не больше трех моделей одновременно на разных стадиях сборки. Пока не будет закончена одна из этих трех четвертая не начнется. Иногда вдохновение действительно уходит и требуется время чтоб его вновь найти
5. Научится красить и старить модели можно только на готовых моделях а не путем просмотра видео и общения на форумах.

ПРОЛОМЛЕННАЯ БРОНЯ

Если вы планируете изготавливать модель со следами боевых повреждений, в первую очередь поищите в интернете фото реальных повреждений танка который вы выбрали. Это реально облегчит вар работу

1954529_original

1526990750_444

1

Нанесите карандашом контур выбранных вами повреждений. Данные работы выполняются в самом начале, до склейки и сборки модели

2

Сверлом 1-1,2 мм делаем сквозные отверстия по всему контуру пролома

3

С помощью цангового ножа соединяем все сделанные ранее отверстия и удаляем «выломанный» фрагмент брони.

4

с помощью ножа выравниваем края

5

С помощью сверл меньшего диаметра (0,4 -0,7 мм) по краям контура делаем несколько более мелких вырезов повторяя все выше перечисленные операции. От этих мест по броне пойдут трещины

6

Концом цангового ножа процарапываем в пластике волнистые линии трещин. Глубоко не надо это делать. 0,1-0,2 мм вполне достаточно. При покраске «проливка» сделает свое дело и до конца сформирует трещину

СКВОЗНЫЕ И НЕ СКВОЗНЫЕ ОТМЕТИНЫ СНАРЯДОВ НА БРОНЕ

scale_1200 (1)

ce94865488

7

На местах выбранных для попаданий сверлим не сквозные отверстия диаметром в 1,5-2 раха больше калибра предполагаемого попаданий, чтоб получилось коническое углубление

8

далее сверлим сквозные отверстия уже диаметром калибра снаряда

9

Горячим инструментом (жалом паяльника или или нагретым над огнем гвоздиком) формируем неровные края воронки

10

Цанговым ножом удирает нити пластика и формируем окончательную воронку

если нужно сделать НЕ СКВОЗНОЕ попадание, то операции все те же самые, не без 2 шага — сквоезное отверстие не сверлится.

СЛЕДЫ ОТ РИКОШЕТА СНАРЯДОВ

scale_1200 (2)

scale_1200

7

11

Сверлится не сквозное отверстие, а потом с помощью изогнутого лезвия формируется овальное отверстие

12

С помощью горячего инструмента формируются неровная поверхность следа

Все модели представляют собой набор пластиковых деталей, размещенных на одной рамке называемой литник (литник от слова литье — пластик в расплавленном жидком состоянии под давление заливают в пресс-форму). Первое с чем сталкивается моделист это необходимость аккуратно отделить детали от литника.

Первое что нам понадобится для того — некий режущий миниатюрный инструмент. это могут быть кусачки-бокорезы, маникюрные ножницы (если не жалко) и цанговый нож. В разных случаях удобно применять тот или иной инструмент.

kusachki-dlya-tochnykh-rabot-rexant-115-mm-nikelirovannye—avtorazzhim—oblivnye-rukoyatki-12-4607-5808

Nozh_skalpel-maketnyy-dlya-khudozhestvennykh-rabot-_1_

Цанговый нож удобен тем, что имея одну ручку можно менять лезвия разной конфигурации. Лезвия относительно быстро тупятся, все таки Китай, но точить их бессмысленно. Дополнительные лезвия продаются отдельно — набор из-5 лезвий обойдется рублей в 80-120. Как правило одного лезвия хватает за глаза на 1-2 модели при интенсивном использовании. Рекомендую не париться и сразу покупать набор ножей с разными лезвиями

85ace2a96c8016cdcc434005e38159fd

1551360c5b59a8f376f7886b0be5e742

d2bb581a74e159165a638d84b377f4ec

Не предугадаешь, какой нож понадобится в какой модели. Решайте сами, все зависит от вашей «плодовитости»  — с какой скоростью вы готовы пополнять свою коллекцию. Если это случайные 1-2 модели, то достаточно одного ножа. Если вы болеете моделизмом всерьез и на долго то берите набор. Я например пользуюсь тем что посередине.

Помимо лезвий настоятельно советую приобрести набор пилок — одного набора хватит на долгие годы. Лезвие пилы вставляется как лезвие ножа  в цанговую ручку и позволяет отпилить что-либо или сделать прямолинейный ровный пропил в толстом пластике.

1-3

Теперь позаботимся о сохранности вашей мебели. Все работы рекомендую проводить на сомо восстанавливающемся коврике. Размером А3 или А4

13hq

JAS_4503

Они бывают 3-х или 5-ти слойные. Один из слоев это лист стали. Остальные слои невулканизированная резина. Таким образом нож его никогда не прорежет, и ваш стол будет защищен от мелких порзезов и царапин. Продается он обычно двух цветов — синий и зеленый. Какой выбрать зависит от вас, точнее от ваших предпочтений производителей моделей. Цвет литника и цвет коврика должны быть контрастными. Большинство производителей льют модели из светло-серого пластика — в этом случае нужен зеленый коврик. Но есть производители у которых много цветного пластика в пом числе разных оттенков зеленого («Звезда» , «Tamiya») — в этом случае лучше брать синий.

На коврике нанесены разметочные сетки, которыми можно пользоваться вместо линеек. Сразу предупреждаю, краска которой нанесена разметка очень боится ацетона и модельно клея. Так что работать с клеем на коврике не советую. Если только вам эта разметка не нужна, и коврик нужен для защиты стола.

1-1-1

1-2

Отделяйте детали от литника ножницами, ножом или кусачками. Если деталь маленькая или тонкостенная, лучше отделить ее с частью литника как показано на фото

Последние шероховатости после срезания литника можно удалить с помощью одного из надфилей. Купите набор надфилей разной формы — один на долгие годы пойдет

1-5

Теперь поговорим о клее. Можете выбирать любой. Я например пользуюсь клеем «звезда» — недорогой и качественный. Но не только им. Периодически покупаю клей фирмы «Rewell», хотя ин в 5-7 раз дороже звездовского (он чуть более густой)

6027181491

покупаю я его из-за дозатора в виде иглы, которым клей можно нанести в самое труднодоступное место, выдавливая его уже над необходимым местом не рискуя капнуть в «неположенном» месте. Когда родной клей заканчивается я заливаю в него звездовский. Тюбик с иглой исправно служит 2-3 года интенсивного использования (для меня интенсивное использование это 20-25 моделей в год). К сожалению у этого клея есть один громадный недостаток. Если иглу постоянно не закрывать специальным колпачком, то клей в игле засыхает и кирдык. Но интернет вещь великая и я нашел на одном их форумов дешевый лайфхак для лечения этой болезни. Берете пружину от автоматической шариковой ручки один конец зажимаете в тисках, а за второй конец сильно тянете плоскогубцами и вытягиваете пружину в стальную нить. Выпрямляете участок нити длиной 5-6 см до ровного состояния и вуаля игла больше никогда не засохнет — стальная нить будет как раз чуть меньше диаметра иглы.

Теперь поговорим про один из самых ответственных инструментов — это пинцет. Подойдите к выбору очень серьезно.

1pk-112t-pic01

Пинцет должен иметь жесткие стенки, чтоб руками нельзя было согнуть их. Я пользуюсь игольчатым пинцетов фирмы ProsKit. Это пинцет для пайки радиоэлектроники, когда нужно четко позиционировать деталь в нужном месте. Поверьте 400-500 руб. не те деньги чтоб расстраиваться из-за испорченной модели. Некачественный пинцет может просто уронить мелкую деталь. Более того, хуже если пинцет щелчком отправит эту деталь в полет в неизвестном направлении.

Ну и последнее о чем хотелось бы упомянуть это фототравление. Но это только в том случае, если вы еже чувствуете что серьезно заболели моделизмом

4123

Это не бокорезы это острые ножницы по металлу. Фототравление выпускается тоже набором деталей которые как «изюминки» дополняют модель.

3b5443928910da82d0c8fac3ae0d3627

78f6c7ba96f1a2008cefd53a98b36f6b

Чаще всего это тонкая металлическая пластинка ил латуни или меди. На которой детальки маленькими перемычками держится на рамке. Именно и нужны для этого миниатюрные ножницы по металлу. Не используйте их больше ни для чего чтоб не повредить их режущие кромки.

Из всего минимального набора инструментов самым дорогим является «гнулка» — приспотовление для сгибания фототравления под нужным углом в нужном месте. Ни руками, и пинцетом, ни плоскогубцами этого не сделать.

1-4

Прижимная пластинка как тиски фиксирует делать на основании а малый плоский нож позволяет поддеть и согнуть деталь. «Гнулки» бывают разной формы, это одна из простых, как показала практика за 8 лет она только один раз не смогла помочь мне (была слишком маленькая). Цена такого приспособления на 2022 год в районе 2000-2500 руб. Более сложные и большие по габаритам стоят до 15000. Но как говорится, чтобы вскопать огород не обязательно покупать экскаватор.

1

2

3-1

4-1

1. Не так страшен МАКЕТ, как его малюют.
2. Если моделизм мешает работе, ну её на фиг такую работу!
3. Не бывает плохих моделей, бывает мало шпаклевки.
4. Если у Вашей модели не вращается винт-всегда найдётся желающий его покрутить.
5.  Прежде чем с женой поругаться — СПРЯЧЬ модели.
6. Модели Звезды делают твой день веселее.
7. И на восьмой день Господь создал Модели Звезды для нашей радости!
8. Модели Звезды — когда мозгу нужна помощь.
9. Лучше «Звезда» в руках, чем «Tamiya» в облаках.
10.  Набор от Звезды — тонкий намёк на твоё превосходство.
11. ЗВЕЗДА!!! И ты в шоке)))
12.  Чем мельче деталь — тем больше круг ее поисков на полу !!!!!!!
13.  Господа запильщики! Не оТРАВЛяйте жизнь искоробочникам.
14.  Чем больше используешь справочников, тем больше возникает вопросов.
15.  Хорошую модель могут испортить кривые руки или краска «Звезда»
16.  Каждый моделист должен несколько раз за день стоя на коленях произносить специальные моделятские молитвы: ‘куда же ты б….закатилась,да чтобы тебе….и твоей….и твоим….’Желательно исполнять это при сильном боковом освещении пола.
17.  Что упало-то пропало
18.  Вероятность падения детали на пол обратно пропорциональна размеру детали.
19.  Чем ближе цвета детали и пола, тем больше вероятность уронить деталь.
20.  Упавшая деталь тяготеет к самому недоступному месту в комнате.
21.  Как только вы прекратите поиск упавшей детали, вы ее найдете, наступив на нее.
22.  Коробки с непостроенными моделями стремятся заполнить весь предоставленный им объем.
23.  Клей самопроизвольно вытекает из тюбика только в присутствии прозрачных деталей.
24. Что «Звезде» хорошо, то «Тамии» смерть.
25. Это не руки кривые,а модели косячные.
26. живопись — это искусство передавать реальность в двух измерениях, а моделизм — трёхмерен.
    И тот, кто считает первое искусством, а второе игрушками, мозг у него не способен мыслить в трех измерениях. Слишком сложно.
27. Не говори мне под руки!!!!!!!!!
28. Семь бед — один МАКЕТ.
29. «Макет» —  вершина твоего успеха!
30. Я и «Макет» —  мы такие разные, и всё-таки мы вместе!
31. Новый Набор от Звезды со вкусом травы! Почувствуй себя бараном!
32. Набор от Звезды — лучший подарок для Вашего шефа.
33. Набор от Звезды — не то, что кажется!
34. Сколько моделиста не корми, а он всё равно в магазин смотрит.
35. Каждый извращенец мечтает о MSD.
36. «Не так страшен моделист, как его модели»
37. Героическая сага о бывалом моделисте,-«…его руки помнят AER MOLDOVA,он был по локоть в шпаклевке, он одолел не одного DRАGONа, — много клея с тех пор утекло…»
38. Упавшая деталь обязательно найдется,когда вы сделаете две-три новых ей взамен.

Как ни странно, самым важным при изготовлении диорамы является стадия планирования. На стадии изготовления ошибки планирования чаще всего исправить уже не удается.

Удобнее всего подсматривать сюжеты для диорам на фотографиях, где запечатлены настоящие прототипы ваших моделей. Совсем не обязательно копировать снимок один в один. Иногда удачным путем является объединение сцен с различных снимков. С одного — расположение модели, с другой — солдат, с третьей — изысканно-корявое дерево.

Опять же, важно помнить — смысловую нагрузку должны нести один-два элемента, ключевое ядро диорамы. Слишком часто моделисты увлекаются и получают в результате «матрешку»: сюжеты в сюжете. Внимание рассеивается, а диорама перестает восприниматься как единое целое, распадаясь на сценки. Очень хорошо, если фигурка может подчеркнуть размеры модели. Например – танкист в люке танка.

Композиционное решение должно быть таким, чтобы с любого ракурса взгляд постоянно за что-нибудь цеплялся. Должна выстраиваться своего рода цепочка объектов. Крупные элементы диорамы не следует располагать так, чтобы они затеняли мелкие. Никогда стороны модели не должны быть параллельны сторонам основания. Диорама просто обязана создавать иллюзию спонтанности, случайности момента. Параллели сразу провоцируют некую заданность, нарочитость.

ris571

Следует избегать таких вариантов размещения, когда какое-либо сооружение «выходит» точно из угла основания. Одиноко стоящий объект, имеющий доминирующую высоту (башня, дерево.столб), нельзя располагать в геометрическом центре (на пересечении диагоналей). Такую «математическую правильность» следует нарушать, смещая предмет в ту или другую сторону. Не привязываться к геометрии подставки важно потому, что вы, во-первых, избегаете, таким образом, нарочитости, искусственности, во-вторых, даете понять, что диорама является частью пространства, как бы случайно выхваченного из действительности (делая окоп параллельным раме, вы тем самым как бы включаете и саму раму в линию оборонительных сооружении). Выбирая размер основания, вы должны учитывать, какая техника, какие сооружения будут на ней находиться для того, чтобы содержимому на ней не было «тесно». Не бойтесь в диорамах пустых пространств. Наоборот, они необходимы, поскольку, и это еще одна особенность нашего восприятия, глазу надо «отдыхать». Ему для комфорта нужен контраст объема и плоскости.

Обычно с юмором в диорамах возникают проблемы. Тут требуется не только тщательное планирование, наличие художественного вкуса, необходимо то самое чувство юмора. Не стоит делать из диорамы трехмерный юмористический рисунок, опыт показывает, что смех в этом случае как-то не родиться. Тут подходит не смех, а улыбка — нормальная диорама, но с изюминкой: банка из-под тушенки на стволе танковой пушки, отпечаток босой ноги на броне или плоскости самолета, надпись «ДМБ’2003 Крыжополь» на башне танка MIA2 или надпись «Мы из Кронштадта», процарапанная гвоздем на корме авианосца «Нимиц».